Utställningen, med titeln 'Schiaparelli: Fashion Becomes Art', utforskar arbetet av Elsa Schiaparelli, som etablerade sitt parisiska couturehus i slutet av tjugotalet. Hon blev känd för djärva, okonventionella design som utmanade traditionella idéer om klädsel. Enligt Sonnet Stanfill, V&A:s senior kurator för mode, kan ögonblicket då Schiaparellis arbete gick bortom mode till konst spåras till mitten av trettiotalet. Från 1935 började Schiaparelli arbeta mycket nära med surrealistkonstnären Salvador Dalí, börjande med en grupp puderdosor och sedan gå vidare till plagg som tårklänningen och skelettklänningen. Detta samarbete markerade en avgörande förändring i hennes kreativa tillvägagångssätt.
Schiaparellis filosofi om mode som konst var djupt personlig och aktiv. I sin självbiografi, Shocking Life, beskrev hon processen att arbeta med konstnärer som uppiggande, och hennes relation med konstnärer gick långt bortom inflytande; hon byggde aktivt in samarbete i sina kollektioner. Enligt Sonnet Stanfill var Schiaparelli både en designer som påverkades av konstnärer och en konstnär i egen rätt, som sa att sömnad inte var ett yrke utan en konst. Denna integration av konstnärligt utbyte var central för hennes identitet.
Jag tror att från 1935 vet vi att hon började arbeta mycket nära med surrealistkonstnären Salvador Dalí. Det börjar smått med en grupp puderdosor [...] och sedan går vidare till plagg som tårklänningen, skelettklänningen och andra.
Schiaparellis arbete med figurer inklusive Jean Cocteau och Dalí hjälpte till att definiera ett nytt tillvägagångssätt för couture som behandlade plagg som kreativa verk i sig själva. Till skillnad från samtida som Coco Chanel, som rörde sig i konstnärliga kretsar, samarbetade Schiaparelli aktivt med konstnärer och gjorde det utbytet centralt för sin identitet. Hon tillkännagav sitt samarbete med konstnärer i ett pressmeddelande, vilket var integrerat i hennes koncept av sig själv som skapare. Denna strategi positionerade henne i skärningspunkten mellan mode och konst.
Hennes expansion bortom Paris inkluderade att öppna en London-filial av sitt företag 1933 i Mayfair, då centrum för lyxshopping i huvudstaden. Schiaparelli beskrev London som den mest maskulina staden i världen och dess invånare som galna, galna, galna, vilket återspeglade hennes initiala uppfattning att hon inte verkade vara ett uppenbart pass för det brittiska samhället. Men enligt Sonnet Stanfill kan man anta att brittiska kunder inte var lika djärva som de i Paris, men faktiskt visade de sig vara allt annat än konservativa. Detta tyder på att hennes London-kunder omfamnade hennes okonventionella design.
uppiggande
Båda – hon är någon som arbetade mycket nära med sin tids ledande konstnärer [...] och hon sa, 'sömnad, för mig, är inte ett yrke, utan en konst.'
sömnad, för mig, är inte ett yrke, utan en konst.
den mest maskulina staden i världen
galna, galna, galna
Man kan anta [...] att kanske de brittiska kunderna inte var lika djärva som de som handlade i Paris. Men faktiskt, wh